不出所料，《2020北京米其林指南》一出來(lái)就刷爆了朋友圈，也引發(fā)了如約而至的強(qiáng)烈質(zhì)疑。盡管因?yàn)槭堑谝淮芜M(jìn)入北京，米其林竭盡所能地去迎合北京市場(chǎng)，但依然逃不掉各種細(xì)節(jié)的挑刺，甚至連發(fā)布人在提到“大柵欄”時(shí)的錯(cuò)誤讀音也成為笑料之一。

事實(shí)上，以我一個(gè)榜單行業(yè)從業(yè)人員的觀點(diǎn)來(lái)看，引發(fā)質(zhì)疑潮背后正是米其林榜單的成功之處。而米其林北京榜引發(fā)質(zhì)疑的原因，既不是什么“傲慢與偏見”，也不是什么“眾口難調(diào)”，而是此榜甫一出現(xiàn)就已存在的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)并不適用于互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的胃。

所謂互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的胃，是被中國(guó)的大眾點(diǎn)評(píng)、百度地圖等一眾網(wǎng)上評(píng)價(jià)系統(tǒng)培養(yǎng)起來(lái)的中國(guó)人的胃。這種胃的特點(diǎn)是已經(jīng)不分階層、不分族群。所有的餐廳既能“在云端”，也能“接地氣”（高端餐廳的各種折扣券），讓人誤以為米其林指南是大眾化榜單。

從1926年開始由著名輪胎品牌米其林制作的《米其林指南》，至今已有90多年的歷史，其品牌影響力毋庸置疑，長(zhǎng)期以來(lái)對(duì)于吃貨們的胃口導(dǎo)向性也顯而易見。但因?yàn)椤睹灼淞种改稀芬恢币詠?lái)的受眾都是有車族的游客們，顯然其榜單不宜接受本地民眾的評(píng)判。

所以，你會(huì)看到，與米其林指南進(jìn)行商業(yè)合作的大多數(shù)是各國(guó)各地的旅游部門。本質(zhì)上米其林指南是各城市旅游指南的重要組成部分，其誕生之日起服務(wù)對(duì)象就不是本地人。于是，你會(huì)看到米其林北京榜單會(huì)推薦連北京本地人都很少吃的豆汁兒和鹵煮食物。

所以，不是米其林不懂北京人的胃，而是北京人不懂米其林啊。很多北京人津津樂道的各地駐京辦食堂餐廳，同樣不會(huì)上榜米其林指南，難道你認(rèn)為來(lái)北京旅游的外地游客會(huì)把千里迢迢來(lái)北京品嘗家鄉(xiāng)菜當(dāng)成樂趣嗎？真正為本地人服務(wù)的是《TimeOut》榜。

米其林的影響力似乎在大眾化，但真正了解米其林的人并不多。說(shuō)實(shí)話，如果不是這次米其林北京榜的首次發(fā)布，我都不會(huì)知道經(jīng)常去公司旁邊吃的那家“鵝夫人”是一間假的米其林餐廳。上海的“鵝夫人”盡管是連續(xù)兩年上榜上海米其林指南，但北京的這家并不是。

米其林星級(jí)評(píng)價(jià)是以餐廳為主，而非以品牌為導(dǎo)向，也就是說(shuō)同一品牌的連鎖店并不能因?yàn)槠煜掠械晟习衩灼淞?，而宣稱所有的該品牌餐廳都是米其林餐廳。這也是為什么有些餐廳為了維持持續(xù)入榜米其林，而不惜成本按照米其林評(píng)價(jià)體系去打造的原因。

盡管米其林反復(fù)強(qiáng)調(diào)星級(jí)評(píng)價(jià)只針對(duì)食物，餐廳的舒適程度，會(huì)另外用叉匙符號(hào)表示。但2006年有經(jīng)濟(jì)學(xué)家利用統(tǒng)計(jì)學(xué)分析米其林餐廳的各項(xiàng)指標(biāo)發(fā)現(xiàn)，星級(jí)評(píng)價(jià)與餐廳裝修、服務(wù)，甚至周邊環(huán)境有關(guān)。但真正被中國(guó)吃貨、饕客們喜愛的其實(shí)是街邊的蒼蠅館??！

米其林指南之所以會(huì)在今天的中國(guó)廣受關(guān)注，是因?yàn)樵谙M(fèi)升級(jí)的今天，中國(guó)人的餐廳評(píng)價(jià)方面，只有米其林堅(jiān)持了其90多年始終如一日的做榜單。盡管它越來(lái)越不適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的胃，但想要“高貴”的法國(guó)人改變這一評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，顯然，也并非易事。