原創(chuàng) 亞洲通訊社社長徐靜波 靜說日本

日語中有一句話，叫“おふくろの味”。

這句日語的漢字是怎么寫的呢？寫作“御袋之味”。

看了“御袋之味”四個漢字，對于不懂日語的人來說，絕對是一頭霧水——每個漢字都看得懂，但是組合在一起，就啥也不懂。

其實，“おふくろの味”（御袋之味）翻譯成現(xiàn)代中文的話，就是“媽媽的味道”。

為何“御袋”會變成“媽媽”的意思呢？

日本的《語源辭典》介紹說，早在江戶時期，人們把女性的胎盤以及子宮稱作為“ふくろ”（袋），所以，“ふくろ”（袋）就成了“母親”的代名詞。同時，母親把家里的錢財裝在“ふくろ”（袋），掌管一家人的生計，因此，“おふくろ”（御袋）變成了許多人對于“母親”的一種昵稱。

現(xiàn)代的日本年輕人，已經(jīng)很少有人稱自己的母親為“おふくろ”（OFUKURO），一部分人稱“ママ”(MAMA)，而大多數(shù)人叫“お母さん”（OKAASAN）。

稱呼自己的母親為“おふくろ”（御袋）的，大多數(shù)是50歲以上的人，而且絕大多數(shù)是男人。1971年，著名歌手森進一唱了一首《おふくろさん》，回憶自己的母親，感動了無數(shù)的日本男人，成為那個時代的名曲。

但是，無論是上了年紀(jì)的人，還是年輕人，說起“媽媽的味道”時，大多數(shù)人，還是喜歡用

“おふくろの味”這個詞，對于自己年邁的母親，充滿了敬意。

那么，“媽媽的味道”指的是什么味道呢？

不是媽媽的體味，而是媽媽做的飯菜的味道。

在過去，日本女性結(jié)婚之后，基本上就成了家庭主婦，所謂“丈夫主外，妻子主內(nèi)”，傳統(tǒng)的日本男人是不下廚房的，更不可能洗菜洗碗。燒菜做飯，都是主婦的活。

所以，一位女性在20多歲結(jié)婚后，生兒育女，洗衣做飯，成了一生的職業(yè)。其中，燒菜做飯是主婦的本分，因此，女性在結(jié)婚前，都要跟自己的母親學(xué)習(xí)做菜。而在東京這樣的大都市里，為了能夠做一手好菜，一些女性在結(jié)婚前，還會去家政教室學(xué)習(xí)如何做菜和料理家務(wù)。

正因為如此，孩子一生下來，就是吃媽媽每天做的飯菜，“媽媽的味道”從一開始就刺激孩子的味蕾，并且在孩子的味蕾上留下一生都難以磨滅的記憶。

無論多大年紀(jì)，嘗了多少山珍海味，只要回到母親的身邊，都會渴望吃到媽媽做的飯菜，那一輩子的味道，便是一輩子的親情維系。

因為每一個家庭主婦做的飯菜都不一樣，因此，每一個人的味覺記憶，都是不同的。而這一種不同的味覺記憶，也是一個家庭幸福快樂的源泉。試想，一個母親能夠做出十幾道甚至更多的菜，孩子們會是多么的幸福。相反，一個母親不會燒菜做飯的話，孩子的生活一定會有許多的欠缺，至少在味覺記憶中，他是單調(diào)的，長大之后，會感到遺憾，因為他不知道“媽媽的味道”是什么？

常言道：“管住男人的胃，便可管住男人的心”，這句話，雖然有些夸張，但是，也有一定的道理。如果妻子能夠做一手好菜，丈夫在外面蹭飯的念頭一定會減少，對妻子的依戀也一定會劇增。

東京新宿的歌舞伎町，有一家80多歲老媽媽經(jīng)營的小餐館，就10個人不到的吧臺座位，生意特別的好。老媽媽每天把各種菜做好后，擺在吧臺上，客人來了，就選自己喜歡吃的菜。老媽媽把你要吃的菜盛在一個個碗里，從吧臺的里面遞給你。我去吃了幾次，每一次，都有“母親做飯給兒子吃”的幸福感。

店里的客人，幾乎都是?？?，而且許多人已經(jīng)失去了母親，他們在這一家小店里，尋找“媽媽的味道”，尋找自己人生的記憶。

前不久，我再去這家店時，門口已經(jīng)貼了停業(yè)的紙條。因為這一場疫情，老媽媽撐不下去了，她決定關(guān)閉這一家開了幾十年的店，自己去了養(yǎng)老院。

“媽媽的味道”，對于許許多多的人來說，是一生最為珍貴的記憶。為了這一份珍貴，請媽媽們多練幾手，讓孩子的味蕾，多一點幸福的記憶。

原標(biāo)題：《媽媽的味道》

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