原創(chuàng) alka 風(fēng)味星球

不知道你有沒有這樣的時刻：

結(jié)束一天的忙碌，點好外賣找好劇，正準(zhǔn)備開啟廢物模式，卻突然頭皮一緊：某個好像答應(yīng)過的飯局從記憶深處被打撈出來。

內(nèi)心經(jīng)歷了1秒鐘兵荒馬亂，一個念頭突然閃過：反正也沒人吭聲，要不就，就讓它過去？

一個人在家煮的泡面都覺得更香

*網(wǎng)易

還好及時想起成年人的禮節(jié)里，包含著承諾和擔(dān)當(dāng)。隔天晚上7點，伴著海底撈甩面小哥狂野的把式，這個局終于還是發(fā)生了。

四個一年多沒聚的老同學(xué)，因疫情等理由冠冕堂皇地“互鴿”了整個2020，猛一碰面不免都帶著點愧疚。寒暄還沒等鍋底燒開就陡然結(jié)束，望著滿桌的菜肉，一分鐘竟好像一小時那么漫長。

全靠沸騰的鍋來解救尷尬

*《沸騰吧火鍋》

隨著鴨腸、毛肚紛紛下鍋，大家手忙起來，氣氛也開始緩和起來。聊著聊著我們驚訝地發(fā)現(xiàn)，對于這頓飯在座的人居然都在差不多的時候，經(jīng)歷過開頭那段心路歷程。

*《沸騰吧火鍋》

是的，當(dāng)代社畜的社交脆弱，就是你稍微偷個懶，剛搭建的親密就會如白駒過隙，轉(zhuǎn)身而去。

洗澡化妝堵車到地兒才只是前戲，成年人的年底飯局，還得保持大腦持續(xù)飛轉(zhuǎn)，面帶微笑，適當(dāng)?shù)膱龊祥_開玩笑。這注定導(dǎo)致消化不良的進食方式，即便吃的是米其林三星，也得自降一星。

家里的紅燒肉米飯不香嗎

*搜狐

反觀在家就不一樣了，只要電視劇、電熱毯、小火鍋三位一體，即便人造牛油食用香精都能吃出米其林的儀式感。

隨便兌出個拌飯都是美味

*《請回答1988》

“但究竟是從什么時候開始變成這樣的？”火鍋桌上的四個人面面相覷，不禁感嘆。

曾幾何時，我們也是吃口麻辣燙也得找個飯搭子，靠一封豆郵都能約出來聚餐唱K的人。職場幾年浮沉，經(jīng)歷社會的吊打、客戶的蹂躪，終于在硬社交飯局煉成了那個會主動站起來敬酒的人，卻發(fā)現(xiàn)它的另一面，是讓自己成了經(jīng)驗豐富的“鴿學(xué)”專家。

不社交，只是單純搭伙吃飯的飯局不多了

*《沸騰吧火鍋》

老板們不知道，多少個飯局前，佯裝忙碌地敲打著鍵盤的我們，實際只是在虔誠地祈禱一個從天而降的臨時加班；

客戶們也不知道，當(dāng)他簽收一份豐盛的土產(chǎn)禮盒或一張足以拖家?guī)Э诘牟惋嬋鋵嵵皇俏矣X得比起多余社交，不如早點放過彼此……

有人說長大就是要學(xué)會拒絕，但當(dāng)拒絕并不可行當(dāng)時候，我們倒是學(xué)會了在種種焦慮里尋找縫隙的技能：有機會就鉆進去歇會兒。

看見熟人，先躲躲

*《凪的新生活》

《孤獨的美食家》每集開頭有這么一句話，“不被任何人打擾，毫無顧及地吃東西這一孤傲的行為。卻正是讓現(xiàn)代人感受到平等和舒適的最高治愈?！?p>

井之頭五郎啟發(fā)了無數(shù)當(dāng)代職場人：孤獨也可以是一種樂在其中的生活方式。

*《孤獨的美食家》

可即便用孤獨換來高度自由的五郎，在有一集走進大學(xué)附近的大眾食堂，看著年輕的荷爾蒙們聚在一起大快朵頤，干完了一盤又一盤堆滿的意面、肉餅、豬扒、炸蝦超大份午餐，也不免回憶起自己那個還不知道什么叫孤獨的青蔥歲月。

便宜大碗的食物總是最佳選擇

*first we feast

在日本，“超大份”在美食領(lǐng)域擁有自己的姓名。

一只手比劃不過來的大漢堡肉、如同堆出碗外邊搖搖欲墜的炸豬排、像是巖漿爆發(fā)一般的咖喱飯……對于二十多年前就進入低欲望社會的日本，這些被稱為“部活飯”的大份套餐，和部活（即“社團活動”）本身一樣是少數(shù)延續(xù)至今的熱血年代遺產(chǎn)。

*沈一點

體育場上揮汗如雨，教學(xué)生要為團隊而戰(zhàn)；場下嚴(yán)格的前后輩關(guān)系，也是十幾歲少年初學(xué)社交規(guī)則的試煉場。擁有甚至比文化課更甚地位的社團活動，長久以來也孵化出了散落在眾多學(xué)校體育場周邊的“部活飯”文化。

“部活飯”是指高中或大學(xué)體育社團活動結(jié)束后，團員們和教練一起去吃的東西，也算作是團隊活動的一環(huán)。為了讓一群長身體中的青少年快速補充消耗掉的能量，那些大眾食堂的菜單通常以高熱、量大、便宜著稱。

“部活飯”往往都便宜、分量足

*youtube

最有名的如近年來風(fēng)靡亞洲的“二郎”系拉面，最早就是上世紀(jì)七十年代前后，因附近慶應(yīng)大學(xué)的體育社團學(xué)生頻繁光顧開始出名的。

社團隊員換了一代又一代，店家和學(xué)生間的關(guān)系也持續(xù)了一代又一代，油跡斑駁的墻上，掛滿了歷任社團送來的感謝狀，它們都證明了40多年來從廚房端出去的那些海口大碗，和里面盛滿的粗面條、厚叉燒、堆成小山的蔬菜，見證過一個整個奮斗至上，熱血沸騰的年代。

*吃喝玩樂在北京

時過境遷，現(xiàn)在專門開車前去“朝圣”的普通食客，不顧人到中年，不惜撐到神傷，也要像十幾歲小伙一樣喝干凈碗里的最后一口湯。大概也只是想在這個后野心時代，再體驗一把奮斗滋味吧。

毫無疑問，時代在塑造著飲食。

商業(yè)社會發(fā)展到現(xiàn)在，我們也算已經(jīng)嘗試過了各種各樣的食物。20世紀(jì)初第一代走入職場的美國女性，把夾著生菜沙拉的三明治帶進工位，用這種高效的就餐方式實現(xiàn)了和男人們相同的工作節(jié)奏；而1990年代的上海白領(lǐng)則在辦公室拿起電話預(yù)訂快餐，以適應(yīng)剛剛起錨的快節(jié)奏都市生活。

美國社畜的標(biāo)準(zhǔn)午餐

*google

在今天，我們看上去略顯自閉的生活模式其實也不過是時代到了一個節(jié)點：世界在下沉，我們有權(quán)利保留和外部世界的距離。

比起苦追一個虛無又起遙不可及的目標(biāo)，踏踏實實珍惜眼下的舒適圈也是個活法兒。而那些讓客人從點單到結(jié)賬不用講一句話的餐飲系統(tǒng)、一鍵到家門口的快遞、外賣、生鮮配送，正好也在逆向塑造著這個舒適圈。

既然這個時代賦予給了更多的選擇權(quán)，自然也就不必再強迫自己，暴露在過多的公共場合當(dāng)中。

在家一人食的快樂：溫暖的餐食配上喜歡的劇

*微博

英國考古學(xué)家馬丁·瓊斯在他的《飯局的起源》一書里說，飯局的歷史和人類的進化史一樣久遠。遠古人類以圍著火塘分享食物交流信息，不再像動物那樣孤獨而緊張地進食，構(gòu)筑了飯局的雛形，也從而獲得了進步的機會。

我們確實在現(xiàn)實中“鴿”了不少飯局，更愿意獨自宅在家里一邊看手機一邊吃飯，但并不意味著人類正在倒退回動物的生存模式。

我們從沒丟失那個“火塘”，只是在信息過剩的時代，通訊設(shè)備端那些虛擬的“火塘”，被復(fù)制生成了太多分身，讓人略感疲勞。

這時候選擇關(guān)進小樓成一統(tǒng)，只不過是想暫且休息一下，也許這就是當(dāng)下我們所掌握的，和世界的相處之道。

*《孤獨的美食家》

作者：alka

排版：風(fēng)味君

頭圖：《孤獨的美食家》

圖片部分來源網(wǎng)絡(luò)

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原標(biāo)題：《飯局氣氛組年末感言：一個人吃飯更香！》

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